Witam,
problem z termostatem bardzo często uchodzi uwadze wielu kierowcom (szczególnie kiedy zablokuje się w pozycji otwartej), ponieważ nie wpływa on znacząco na komfort jazdy, a sama usterka na pierwszy rzut oka nie jest uciążliwa, ani niebezpieczna.W kilku punktach chciałbym przedstawić cały problem oraz w jaki sposób można go zdiagnozować tak aby nie pakować się w zbędne wydatki.
1. Podstawowe informacje:
- odpowiednia temperatura silnika to około 90°C
- silnik benzynowy potrzebuje maksymalnie kilku km (2-6) aby osiągnąć temp. 90°C
w przypadku diesla szczególnie zimą czas nagrzewanie może wydłużyć się o 30%.
- wraz z upływem czasu temperatura na zegarach powinna podnosić się stopniowo
- w aucie w okresie zimowym nie powinno być problemu z ogrzaniem wnętrza
- auto podczas jazdy i w korkach utrzymuje stałą temperaturę około 90°C
2. Problemy wskazujące na usterkę termostatu.
Wyróżniamy dwie sytuacje:
- termostat otwarty
- termostat zamknięty
Termostat otwarty objawy:
- temperatura ma problem podejść w okolice 90°C
- silnik jedynie na postoju lub w korkach zyskuje na temp.
- w trasie temp. notorycznie spada poniżej 70°C lub mniej (okolice pierwszej kreski na zegarach)
- mamy problem z dogrzaniem wnętrza
- auto więcej pali
Termostat zamknięty objawy:
- silnik się przegrzewa, temperatura skacze ponad 90°C
- pomimo temp. powyżej 90°C nie włącza się wentylator
- bulgotanie w układzie chłodzenia po osiągnięciu temperatury wyraźnie powyżej 90°C
- bardzo gorące powietrze z nawiewów
3. Diagnostyka:
Powyżej miałeś wymienione objawy uszkodzonego termostatu, aby mieć pewność co do
przyczyny usterki należy:
- podłączyć komputer diagnostyczny i sprawdzić temp. odczytywaną przez czujnik w układzie.
Jeśli temp. jest poza zakresem (zakres np do 110°C, a czujnik pokazuje 360°C) lub brak odczytu to czujnik jest najczęściej do wymiany
- sprawdź czy nie ma jakiś błędów związanych z układem np błąd czujnika wentylatora lub można zewrzeć piny czujnika elektrowentylatora chłodnicy (sprawdzimy i w ten sposób czy działa)
- NAJWAŻNIEJSZE obserwuj zmianę temperatury na wyjściu rury z silnika do chłodnicy , rura powinna być letnia, aż w momencie otwarcia termostatu zrobi się w naprawdę gorąca - tak poprawnie działa układ.
W przypadku zamkniętego układu rura będzie ciągle letnia, a ciecz chłodząca może się nawet gotować - termostat nie otwiera przepływu na duży obieg.
Dla otwartego układu rura będzie nagrzewać się stopniowo od samego początku - termostat jest ciągle otwarty.
Pozdrawiam i zachęcam do zapoznania się z innymi artykułami oraz pisania komentarzy.
piątek, 26 grudnia 2014
Jak rozłaczyć/odpiać akumulator? Którą klemę zdejmuję jako pierwszą?
Witam,
ten wpis będzie bardzo krótki, aczkolwiek wartościowe.
Postanowiłem napisać kilka słów dotyczących odpięcia akumulatora - z roku na rok narasta coraz więcej mitów z tym związanych - większość to jakieś bzdury, które sprowadzają się do tego, że z prostą czynnością ładowania lub wymiany akumulatora musielibyśmy jechać do mechanika.
Wypisałem sobie kilka popularnych pytań, które można spotkać w Internecie:
1. Jak odpinamy akumulator? Którą klemę odkręcamy jako pierwszą?
Zawsze zdejmujemy jako pierwszą klemę ujemną czyli minus (-) to uchroni nas przed zrobieniem
zwarcia, gdyby plus dotkną masy auta. Podpinamy w odwrotnej kolejności czyli zaczynamy od plusa.
2. O czym warto pamiętać odłączając akumulator.
Kluczyki mamy wyciągnięte z auta, wszystkie odbiorniki są wyłączone.
Jeśli mamy radio na kod warto wiedzieć gdzie mamy do niego hasło.
3. Dlaczego najpierw odłączamy minus?
W przypadku odkręcania w pierwszej kolejności bieguna dodatniego, łatwo sobie wyobrazić sytułację w której przez przypadek dotykamy kluczem masy - to powoduje w najlepszym przypadku iskrzenie w najgorszym wybuch akumulatora
4. Czy odłączając akumulator nie uszkodzę immobilizera?
Nie ma takiej możliwość - jeśli się to robi prawidłowo (wyjęte kluczyki, zdejmujemy (-)). Immobilizer może się uszkodzić jeśli napięcie na akumulatorze spada bardzo nisko lub nasz akumulator ma zwarcie.
5. Czy po wymianie akumulatora trzeba coś adaptować?
Do zrobienia są oczywiście szyby (jeśli są impulsowe) oraz do ustawienie jest radio, zegar z datą.
W nowszych lub bardziej zaawansowanych technicznie modelach (np. BMW E60) wymianę akumulatora trzeba zgłosić autu przez podłączenie komputera diagnostycznego w innym wypadku komputer sterujący akumulatorem może go przeładować lub nie doładowywać co w dłuższej perspektywie grozi jego szybkim zniszczeniem.
Pozdrawia i zachęcam do czytania pozostałych artykułów
Test opon zimowych Auto Moto, Motor.
Cześć,
2 razy do roku są publikowane testy opon. Ten wpis będzie dotyczył opon zimowych, postaram się w kilku słowach opisać informacje przedstawione w testach miesięcznika Auto Świat oraz Tygodnika Motor. Zakup opon to dość duży wydatek biorąc pod uwagę, że nasi rodacy ciągle jeżdżą dość leciwymi i tanimi auta, dlatego tym bardziej warto przed zakupem zapoznać się z informacjami zawartymi w prasie i wybrać taką oponę , która sprawdzi się w warunkach pogodowych, w których przychodzi nam najczęściej eksploatować auto.
Na wstępie przypomnę etapy na które składa się test opon zimowych;
- próba na śniegu
- próba na mokrej nawierzchni
- próba na suchej nawierzchni
Nie będę się rozpisywał odnośnie wyników w poszczególnych etapach oraz konkretnych konkurencjach - odsyłam do źródła, tam znajdziecie szczegóły.
Zacznijmy od porównania, które ukazało się na stronach miesięcznika Auto Moto 11/2014.
SPRAWDZENIE 11 MODELI OGUMIENIA ZIMOWEGO W ROZMIARZE 205/55 R16
Klasyfikacja wyglądała nastepująco:
1. Continental ContiWinterContact TS850
Opona najlepsza z marek premium na śniegu oraz suchym, świetnie się prowadzi, jest stabilna i bezpieczna. W próbach przeprowadzonych na deszczu zajęła drugie miejsce. Zdecydowanie wygrała całe porównanie. Niskie opory toczenia!
2. Goodyear Ultra Grip 9
Opona charakteryzująca się najkrótszą drogą hamowania w wszystkich warunkach. Opona bardzo, dobra w jeździe na wprost, na torze sprawnościowym w czołówce. Lider próby na mokrej nawierzchni. Opory i komfort bdb. Tegoroczna Premiera.
3. Nokian WR D3
Trakcja na śniegu dobra, choć wynik hamowania i kierowalności n śniegu mógłby być lepszy.
Dobre wyniku na wodzie w hamowaniu oraz kierowaniu. Na suchym świetnie się prowadzi, uzyskuje bdb drogi hamowania. Bardzo mocna na suchym i mokrym.
4. Michelin Alpin A4
Bardzo dobra trakcja na śniegu, świetny wynik na aquaplaningu i hamowania w wodzie.
Na suchym jedynie przeciętna - są od niej lepsi.
4. Dunlop SP Winter Sport 4D
Opona podobnie jak Michelin uzyskała taka sama ilość punktów i została sklasyfikowana na 4 miejscu. Trochę słaba trakcja na śniegu - jest pole do poprawy względem najlepszych. W wodzie bardzo szybka, świetny wynik hamowania, słaby aquaplaning. Na suchym dobrze się prowadzi i hamuje, bdb opory toczenia.
5. Pirelli Snowcontrol Serie 3
Dobra na mokrej nawierzchni, pewna na śniegu.
6. Vredestein Snowtrac 3
Dobra opona, która nie zawiodła w żadnej kategorii, ale do najlepszych trochę jej brakuje.
Każda z tych opon jest godna polecenia. Po klikniecie na jej nazwę zostaniecie przeniesieni na stronę
oponeo.pl - sprawdzicie tam aktualne ceny i promocje.
Przyszedł czas na test opon Tygodnika MOTOR NR 43/2014.
TEST OPON ZIMOWYCH 195/65 R15
Jest to chyba najciekawszy test opon przeprowadzany przez polską redakcję, ponieważ uwzględnia produkty najchętniej wybierane przez Polaków. W teście znajdziemy oprócz liderów segmentu premium, również marki budżetowe z polską Dębicą na czele.
Przejdźmy do wyników testu:
1. Continental ContiWinterContact TS850
Podobnie jak wyżej zwycięstwo zostało osiągnięte dzięki bardzo dobrym parametrom w wszystkich dziedzinach.
2. Nokian WR D3
Opona dobra na suchym i śniegu, umiarkowanie dobra na mokrym.
2. Uniroyal MS Plus 77
Opona z koncernu Continetala, która łączy trudną sztukę dobrych parametrów na śniegu i mokrym.
Minusy to: droga hamowania na mokrym (byli lepsi), jest pod sterowna na suchym.
Biorąc pod uwagę cenę REWELACJA!
3. Sava Eskimo HP
Ma dobra przyczepność na śniegu i suchym. Kiepska w hamowaniu na mokrym, podsterowność na sucho.
4. Dębica Frigo H/P
Bardzo dobre parametry na śniegu, dobra na suchym. Z minusów opory toczenia oraz słaba droga hamowania na mokrym.
PODSUMOWUJĄC w obu testach brały oczywiście jeszcze inne opony, ale w sprawie szczegółów odsyłam do wskazanych gazet. Test opon to dość skomplikowane i trudne do przeprowadzenia porównanie - bardzo dobrze, że są przeprowadzane bo z opinii większości użytkowników najczęściej słyszymy pochwały na produkt, który wybrali, Jedyny parametr, który warto byłoby uwzględnić w testach to zużycie opony w czasie. Niestety na razie nie spotkałem się z żadnym testem poza ADAC, który uwzględniałby zużycie bieżnika. Zachęcam do zapoznania się z artykułem: Autorskie badanie zużycia opon. SZOK!!
2 razy do roku są publikowane testy opon. Ten wpis będzie dotyczył opon zimowych, postaram się w kilku słowach opisać informacje przedstawione w testach miesięcznika Auto Świat oraz Tygodnika Motor. Zakup opon to dość duży wydatek biorąc pod uwagę, że nasi rodacy ciągle jeżdżą dość leciwymi i tanimi auta, dlatego tym bardziej warto przed zakupem zapoznać się z informacjami zawartymi w prasie i wybrać taką oponę , która sprawdzi się w warunkach pogodowych, w których przychodzi nam najczęściej eksploatować auto.
Na wstępie przypomnę etapy na które składa się test opon zimowych;
- próba na śniegu
- próba na mokrej nawierzchni
- próba na suchej nawierzchni
Nie będę się rozpisywał odnośnie wyników w poszczególnych etapach oraz konkretnych konkurencjach - odsyłam do źródła, tam znajdziecie szczegóły.
Zacznijmy od porównania, które ukazało się na stronach miesięcznika Auto Moto 11/2014.
SPRAWDZENIE 11 MODELI OGUMIENIA ZIMOWEGO W ROZMIARZE 205/55 R16
Klasyfikacja wyglądała nastepująco:
1. Continental ContiWinterContact TS850
Opona najlepsza z marek premium na śniegu oraz suchym, świetnie się prowadzi, jest stabilna i bezpieczna. W próbach przeprowadzonych na deszczu zajęła drugie miejsce. Zdecydowanie wygrała całe porównanie. Niskie opory toczenia!
2. Goodyear Ultra Grip 9
Opona charakteryzująca się najkrótszą drogą hamowania w wszystkich warunkach. Opona bardzo, dobra w jeździe na wprost, na torze sprawnościowym w czołówce. Lider próby na mokrej nawierzchni. Opory i komfort bdb. Tegoroczna Premiera.
3. Nokian WR D3
Trakcja na śniegu dobra, choć wynik hamowania i kierowalności n śniegu mógłby być lepszy.
Dobre wyniku na wodzie w hamowaniu oraz kierowaniu. Na suchym świetnie się prowadzi, uzyskuje bdb drogi hamowania. Bardzo mocna na suchym i mokrym.
4. Michelin Alpin A4
Bardzo dobra trakcja na śniegu, świetny wynik na aquaplaningu i hamowania w wodzie.
Na suchym jedynie przeciętna - są od niej lepsi.
4. Dunlop SP Winter Sport 4D
Opona podobnie jak Michelin uzyskała taka sama ilość punktów i została sklasyfikowana na 4 miejscu. Trochę słaba trakcja na śniegu - jest pole do poprawy względem najlepszych. W wodzie bardzo szybka, świetny wynik hamowania, słaby aquaplaning. Na suchym dobrze się prowadzi i hamuje, bdb opory toczenia.
5. Pirelli Snowcontrol Serie 3
Dobra na mokrej nawierzchni, pewna na śniegu.
6. Vredestein Snowtrac 3
Dobra opona, która nie zawiodła w żadnej kategorii, ale do najlepszych trochę jej brakuje.
Każda z tych opon jest godna polecenia. Po klikniecie na jej nazwę zostaniecie przeniesieni na stronę
oponeo.pl - sprawdzicie tam aktualne ceny i promocje.
Przyszedł czas na test opon Tygodnika MOTOR NR 43/2014.
TEST OPON ZIMOWYCH 195/65 R15
Jest to chyba najciekawszy test opon przeprowadzany przez polską redakcję, ponieważ uwzględnia produkty najchętniej wybierane przez Polaków. W teście znajdziemy oprócz liderów segmentu premium, również marki budżetowe z polską Dębicą na czele.
Przejdźmy do wyników testu:
1. Continental ContiWinterContact TS850
Podobnie jak wyżej zwycięstwo zostało osiągnięte dzięki bardzo dobrym parametrom w wszystkich dziedzinach.
2. Nokian WR D3
Opona dobra na suchym i śniegu, umiarkowanie dobra na mokrym.
2. Uniroyal MS Plus 77
Opona z koncernu Continetala, która łączy trudną sztukę dobrych parametrów na śniegu i mokrym.
Minusy to: droga hamowania na mokrym (byli lepsi), jest pod sterowna na suchym.
Biorąc pod uwagę cenę REWELACJA!
3. Sava Eskimo HP
Ma dobra przyczepność na śniegu i suchym. Kiepska w hamowaniu na mokrym, podsterowność na sucho.
4. Dębica Frigo H/P
Bardzo dobre parametry na śniegu, dobra na suchym. Z minusów opory toczenia oraz słaba droga hamowania na mokrym.
PODSUMOWUJĄC w obu testach brały oczywiście jeszcze inne opony, ale w sprawie szczegółów odsyłam do wskazanych gazet. Test opon to dość skomplikowane i trudne do przeprowadzenia porównanie - bardzo dobrze, że są przeprowadzane bo z opinii większości użytkowników najczęściej słyszymy pochwały na produkt, który wybrali, Jedyny parametr, który warto byłoby uwzględnić w testach to zużycie opony w czasie. Niestety na razie nie spotkałem się z żadnym testem poza ADAC, który uwzględniałby zużycie bieżnika. Zachęcam do zapoznania się z artykułem: Autorskie badanie zużycia opon. SZOK!!
Opony całoroczne Warto, nie warto? ZA i PRZECIW?
Witam,
dzisiejszy wpis będzie na temat opon całorocznych. Przedstawię dwa artykuły, które czytałem
w ostatnim czasie na ten temat oraz krótko opisze swoje stanowisko w sprawie.
Zacznijmy od Tygodnika MOTOR NR 49/2014r
ZIMOWY TEST OPON CAŁOROCZNYCH
ZALETY:
+ nie czekasz w sezonowych kolejkach u wulkanizatora
+ oszczędzasz pieniądze na wymianie opon dwa razy w sezonie
+ oszczędzasz na zakupie zestawu opon, kupujesz jeden zamiast dwóch
WADY
- starczą na mniej niż dwa zestawy używane na przemian
- parametry zużytej w 40% opony całorocznej mogę być nie wystarczające w warunkach zimowych
- są droższe od sezonowych odpowiedników
Opona wielosezonowa, a konkretnie VREDESTEIN w rozmiarze 195/65 R15 H została skonfrontowana z zimówką z półki budżetowej oraz premium (brak info jakie konkretne modele rywalami w teście).
Testy wykazały, że opona wielosezonowa zdecydowanie lepiej radzi sobie na suchym asfalcie niż wersje zimowe, skuteczniej hamują i prowadza się w zakrętach. W przypadku mokrej nawierzchni jej parametry dorównują oponie zimowej, ale już tylko budżetowej. Rożnica jest widoczna w próbach aquaplaningu - dobra zimówka ma zdecydowanie, więcej nacięć niż opona wielosezonowa i tym samym trudniej odprowadzić jej podobna ilość wody. Najwięcej opony całoroczne tracą na śniegu w każdej konkurencji są pokonywane przez konkurencję, ale otrzymane wyniki tak nie są najgorsze.
Szczegóły wyników są dostępne w Tygodniku MOTOR NR 49/2014r
Teraz przyszedł czas na podobny artykuł w Auto Świat PORADNIK 12/2014r
OPONY NA CAŁY ROK FAKTY I MITY
W artykule redaktor słusznie zauważył, że firmy oponiarskie nie poświęcają duzej uwagi oponom całorocznym. Wybór nie jest duży, a często producenci opon i duże hurtownie w swoich materiałach reklamowych podkreślają, że opona całoroczna jest w rezultacie gorszym i zdecydowanie mniej bezpiecznym rozwiązaniem niż stosowanie opon adekwatnych co do sezonu.
Doskonały przykład takiej reklamówki faworyzujący opony zimowe mamy tutaj.
Jeśli porównamy opony klasy premium tak jak zrobili to dziennikarze MOTOR-u
to opona całoroczna na suchym asfalcie nawet w ujemnych temperaturach będzie sprawdzała
się lepiej niż zimówka premium. Najlepsze są porównania zimówek z całorocznymi w iście arktycznych warunkach - tam opona całoroczna faktycznie nie ma szans, ale nie takie jest jej przeznaczenie. Opona całoroczna vs opona zimowa.
Ważną informacją, która moim zdaniem warto opublikować, a która pojawiła się w artykule Auto Świat PORADNIK t, że opona która ma właściwości zimowe powinna mieć oznaczenie M+S (uwaga takie oznaczenia występują również w oponach dla SUV-ów, które nie koniecznie są zimowe) oraz opcjonalnie gwiazdkę lub płatek śniegu - wtedy nie ma wątpliwości, że opona ma znamiona wersji zimowej.
Przeciwwskazania do opon całorocznych to:
- silnik o dużej mocy
- ostra jazda niezależna od warunków
- częsta jazda w trudnych warunkach zimowych
- pokonywanie dużych przebiegów
Podsumowanie i moja opinia w temacie opon całorocznych. Po przeanalizowaniu informacjach zamieszczonych w artykułach dochodzę do wniosku, ze opony całoroczne są całkiem ok i dla wielu użytkowników w PL będą optymalnym wyborem.
Podkreślam to co było napisane w obu artykułach opona całoroczna to nie jest opona zimowa!!!, bliżej jej do opony letniej niż zimowej i w warunkach typowo zimowych będzie sprawowała się na pewno gorzej niż jakakolwiek zimówka. Zastanówmy się jednak ile dni w roku nasze ulice faktycznie są pokryte śniegiem? Jest spora grupa kierowców, która w takich warunkach eksploatuje auto na oponach letnich, które już w temperaturze poniżej 7 stopni są często gorsze niż opona zimowa segmentu premium, a przy spadku temperatury poniżej 0 objeżdżają je opon budzetowe.
Co do parametrów opony całorocznej będę opisywał ją w odniesieniu do marek premium bo w przypadku opon budżetowych całorocznych nie trafiłem na fajne porównanie z zimówkami. Generalnie testy pokazują przewagę opon całorocznych nad zimowymi na suchej nawierzchni, na mokrym dobra opona wielosezonowa jest lepsza od opony segmentu budżetowego, a na śniegu nie ma co ukrywać te opony spisują się dostatecznie.
Dla mnie opona całoroczna do dobre rozwiązanie dla osoby która:
- porusza się głownie w okolicy miasta
- robi niewielkie przebiegi (poniżej 10 tys km im mniej tym bardziej opłaca się kupić całoroczne)
- jeździ spokojnie i bezpiecznie
- koła ma w rozmiarach do 16 cali (większe rozmiary są zdecydowanie droższe (brak ciekawych promocji, mały wybór), a wtedy zakup nie jest tak atrakcyjny, ponieważ wybór całorocznych jest naprawdę skromny)
- silnik o niewielkiej mocy w stosunku do wielkości auta
Co ciekawe opony całoroczne opłaca się szukać na allegro.pl lub w sklepach oponiarskich z tego co sprawdzałem znalazłem tam lepsze oferty niż na oponeo.pl (klikając w linki zostaniesz przeniesiony do ofert opon całorocznych). Na koniec przyznam się, że po napisaniu tego artykyłu kupiłem Vredestein Quatrac 5 ;)
dzisiejszy wpis będzie na temat opon całorocznych. Przedstawię dwa artykuły, które czytałem
w ostatnim czasie na ten temat oraz krótko opisze swoje stanowisko w sprawie.
Zacznijmy od Tygodnika MOTOR NR 49/2014r
ZIMOWY TEST OPON CAŁOROCZNYCH
ZALETY:
+ nie czekasz w sezonowych kolejkach u wulkanizatora
+ oszczędzasz pieniądze na wymianie opon dwa razy w sezonie
+ oszczędzasz na zakupie zestawu opon, kupujesz jeden zamiast dwóch
WADY
- starczą na mniej niż dwa zestawy używane na przemian
- parametry zużytej w 40% opony całorocznej mogę być nie wystarczające w warunkach zimowych
- są droższe od sezonowych odpowiedników
Opona wielosezonowa, a konkretnie VREDESTEIN w rozmiarze 195/65 R15 H została skonfrontowana z zimówką z półki budżetowej oraz premium (brak info jakie konkretne modele rywalami w teście).
Testy wykazały, że opona wielosezonowa zdecydowanie lepiej radzi sobie na suchym asfalcie niż wersje zimowe, skuteczniej hamują i prowadza się w zakrętach. W przypadku mokrej nawierzchni jej parametry dorównują oponie zimowej, ale już tylko budżetowej. Rożnica jest widoczna w próbach aquaplaningu - dobra zimówka ma zdecydowanie, więcej nacięć niż opona wielosezonowa i tym samym trudniej odprowadzić jej podobna ilość wody. Najwięcej opony całoroczne tracą na śniegu w każdej konkurencji są pokonywane przez konkurencję, ale otrzymane wyniki tak nie są najgorsze.
Szczegóły wyników są dostępne w Tygodniku MOTOR NR 49/2014r
Teraz przyszedł czas na podobny artykuł w Auto Świat PORADNIK 12/2014r
OPONY NA CAŁY ROK FAKTY I MITY
W artykule redaktor słusznie zauważył, że firmy oponiarskie nie poświęcają duzej uwagi oponom całorocznym. Wybór nie jest duży, a często producenci opon i duże hurtownie w swoich materiałach reklamowych podkreślają, że opona całoroczna jest w rezultacie gorszym i zdecydowanie mniej bezpiecznym rozwiązaniem niż stosowanie opon adekwatnych co do sezonu.
Doskonały przykład takiej reklamówki faworyzujący opony zimowe mamy tutaj.
Jeśli porównamy opony klasy premium tak jak zrobili to dziennikarze MOTOR-u
to opona całoroczna na suchym asfalcie nawet w ujemnych temperaturach będzie sprawdzała
się lepiej niż zimówka premium. Najlepsze są porównania zimówek z całorocznymi w iście arktycznych warunkach - tam opona całoroczna faktycznie nie ma szans, ale nie takie jest jej przeznaczenie. Opona całoroczna vs opona zimowa.
Ważną informacją, która moim zdaniem warto opublikować, a która pojawiła się w artykule Auto Świat PORADNIK t, że opona która ma właściwości zimowe powinna mieć oznaczenie M+S (uwaga takie oznaczenia występują również w oponach dla SUV-ów, które nie koniecznie są zimowe) oraz opcjonalnie gwiazdkę lub płatek śniegu - wtedy nie ma wątpliwości, że opona ma znamiona wersji zimowej.
Przeciwwskazania do opon całorocznych to:
- silnik o dużej mocy
- ostra jazda niezależna od warunków
- częsta jazda w trudnych warunkach zimowych
- pokonywanie dużych przebiegów
Podsumowanie i moja opinia w temacie opon całorocznych. Po przeanalizowaniu informacjach zamieszczonych w artykułach dochodzę do wniosku, ze opony całoroczne są całkiem ok i dla wielu użytkowników w PL będą optymalnym wyborem.
Podkreślam to co było napisane w obu artykułach opona całoroczna to nie jest opona zimowa!!!, bliżej jej do opony letniej niż zimowej i w warunkach typowo zimowych będzie sprawowała się na pewno gorzej niż jakakolwiek zimówka. Zastanówmy się jednak ile dni w roku nasze ulice faktycznie są pokryte śniegiem? Jest spora grupa kierowców, która w takich warunkach eksploatuje auto na oponach letnich, które już w temperaturze poniżej 7 stopni są często gorsze niż opona zimowa segmentu premium, a przy spadku temperatury poniżej 0 objeżdżają je opon budzetowe.
Co do parametrów opony całorocznej będę opisywał ją w odniesieniu do marek premium bo w przypadku opon budżetowych całorocznych nie trafiłem na fajne porównanie z zimówkami. Generalnie testy pokazują przewagę opon całorocznych nad zimowymi na suchej nawierzchni, na mokrym dobra opona wielosezonowa jest lepsza od opony segmentu budżetowego, a na śniegu nie ma co ukrywać te opony spisują się dostatecznie.
Dla mnie opona całoroczna do dobre rozwiązanie dla osoby która:
- porusza się głownie w okolicy miasta
- robi niewielkie przebiegi (poniżej 10 tys km im mniej tym bardziej opłaca się kupić całoroczne)
- jeździ spokojnie i bezpiecznie
- koła ma w rozmiarach do 16 cali (większe rozmiary są zdecydowanie droższe (brak ciekawych promocji, mały wybór), a wtedy zakup nie jest tak atrakcyjny, ponieważ wybór całorocznych jest naprawdę skromny)
- silnik o niewielkiej mocy w stosunku do wielkości auta
Co ciekawe opony całoroczne opłaca się szukać na allegro.pl lub w sklepach oponiarskich z tego co sprawdzałem znalazłem tam lepsze oferty niż na oponeo.pl (klikając w linki zostaniesz przeniesiony do ofert opon całorocznych). Na koniec przyznam się, że po napisaniu tego artykyłu kupiłem Vredestein Quatrac 5 ;)
czwartek, 11 grudnia 2014
Podatek drogowy w Niemczech - obliczanie składki, wysokości podatku.
Witam,
Podatek drogowy można obliczyć tutaj: http://www.kfz-steuer.de/kfz-steuer_pkw-text.php - dla pojazdów zarejestrowanych przed 30.06.2009 i po 01.07.2009r.
Wybieramy rejestracja przed 30.06.09 lub po 01.07.09
Następnie przechodzimy do kolejnego okna i odpowiednio uzupełniamy informacje o a naszym aucie.
Po kliknięciu na wskazany przycisk otrzymuje kwotę do zapłaty.
Opodatkowanie
samochodu z silnikiem benzynowym - 2 € za każde rozpoczęte 100
cm³ pojemności, z silnikiem Diesla 9,50 € za każde rozpoczęte
100 cm³ pojemności.
Kwota
wolna od podatku: przy emisji spalin 120g/km dla samochodów
zarejestrowanych do 2011 roku, 110g/km dla samochodów
zarejestrowanych od 2012 roku oraz 95g/km dla samochodów
zarejestrowanych od 2014 r. Za każdy kolejny g/km naliczony jest
podatek w wysokości 2 € .
Dodatkowo zamieszczam krótkie tłumaczenie pozycji z dowodu rej, które również umożliwia obliczenie podatku drogowego w Niemczech.
Pierwszy to data pierwszej rejestracji
Potem w poz. 14: klasa emisji
Poz. 14.1: kod do klasy emisji
P1: pojemność
V7: emisja CO2
Potem w poz. 14: klasa emisji
Poz. 14.1: kod do klasy emisji
P1: pojemność
V7: emisja CO2
1F2: dop. Masa całkowita w kraju
A w starym dowodzie (druga strona) kolejno:
Klucz, Klasa emisji, Pojemność. Dop. masa całkowita, Data pierwszej rejestracji.
Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi artykułami. W razie pytań proszę pisać w komentarzach lub na mail j.tomczak21@gmail.com, j.tomczak21@o2.pl
Ubezpieczenie OC w Niemczech - ceny, formalnosci, porównywarki cenowe OC w Niemczech
Witam,
dzisiaj krótki artykuł dotyczący wykupienia ubezpieczenia OC dla auta na terenie Niemiec.
dzisiaj krótki artykuł dotyczący wykupienia ubezpieczenia OC dla auta na terenie Niemiec.
Strony www ubezpieczycieli w Niemczech znajdziecie tutaj:
Przykład porównywarki cen ubezpieczeń dla rynku niemieckiego. Trzeba uwzględniają bardzo dużo czynników: miejsce
zamieszkania, dane samochodu, dane osoby ubezpieczanej, rodzaj
ubezpieczenia (OC, OC + częściowe AC, OC + pełne AC), ale dostaniemy konkretną Najbardziej
popularna: http://www.check24.de/kfz-versicherung/
Generalnie ubezpieczenia są 4 razy droższe niż w PL, ale nie polecam oszczędzać i nie opłacać składek, ponieważ w innym wypadku grozi nam mandat oraz w razie wypadku podobnie jak w PL będziemy zmuszeniu do zadośćuczynienia poszkodowanym w wypadku z własnej kieszeni.
W Niemczech w odróżnieniu od Polski ubezpieczenie OC przypisane jest do konkretnej osoby i auta. Dlatego każdy kierowca musi posiadać własne OC. W Niemczech nie jeździ się cudzym autem, tak jak u nas – ciężko nam to zrozumieć, ale dla Niemców to jest oczywiste. Można jednak wykupić takie ubezpieczenie, że będzie dotyczyło wszystkich kierującym autem osób. Generalnie Niemcy ubezpieczają jednak tylko swoją rodzinę. Jeżeli cudzym samochodem spowoduje się wypadek, a auto było ubezpieczone tylko na 1 osobę, ubezpieczenie oczywiście nie wypłaci pieniędzy!!!!
Jak wysoki mandat za brak OC w Niemczech?
W Niemczech bez ubezpieczenia wygasa ważność dopuszczenia auta do ruchu, czyli należy zgłosić się do urzędu komunikacyjnego i zdrapać nalepkę z tablic. Niekiedy urzędy same piszą pismo do właściciela, żeby wykupił ubezpieczenie albo się zgłosił z tablicami – jeżeli jakoś dowiedzą się o braku ubezpieczenia. Mandat za brak OC zależny jest od tego, czy kierowca np. spowodował wypadek (tu każdy przypadek rozpatruje się oddzielnie), a za zwykły brak dokumentu kodeks reguluje wysokość kary do 180 x stawka dzienna (nie ma takiego pojęcia w polskim prawie, obliczana jest na podstawie osobistej sytuacji materialnej „sprawcy”), a nawet kara utraty wolności do 6 miesięcy.
To tyle na dziś pozdrawiam i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi artykułami.
środa, 10 grudnia 2014
Rejestracja auta w Niemczech - podstawowe informacje, procedury, koszty (cześć 1)
Witam,
kilka osób zgłosiło sie do mnie z zapytaniem odnosnie rejestracji auta na ternenie Niemiec. Temat jest o tyle ciekawy, ponieważ w Niemczech racuje wiele Polaków, którzy zgodnie z obowiązującym prawem powinni przerejestrować swoje auta na czas pobytu dłuzszy niz 6 miesięcy. Do tego dochodzi coraz wieksz grupa osób wysyłających auta na sprzedaż do Niemiec, ponieważ w PL ciężko znaleźć na dobre 2-3 letnie auto klienta .
Ten artykuł to pierwsz cześć w której przedstawiam podstawowe informacje dotyczące kosztów i formalnosci związanych z rejestracją. Zapraszam do zapoznania się z pozostałymi artykułami. Jeśli pojawią się jakies pytania proszę pisac w komentarzch lub bezposrednio na mail j.tomczak21@gmail.com oraz j.tomczak21@o2.pl
Rejestracja samochodu, zależnie od usługi: (ceny uśrednione)
Usługa
|
Cena
|
Rejestracja nowego samochodu
|
EUR 26,00
|
Rejestracja samochodu używanego w granicach okręgu:
|
EUR 11,00
|
Rejestracja samochodu używanego w granicach okręgu wraz ze zmianą właściciela
|
EUR 18,00
|
Rejestracja samochodu używanego poza granicami okręgu
|
EUR 26,00
|
Rejestracja samochodu używanego poza granicami okręgu wraz ze zmianą właściciela
|
EUR 28,00
|
Tablice czasowe (5-dniowe)
|
EUR 10,00
|
Tablice wywozowe
|
EUR 33,00
|
Tablice dla Oldtimerów
|
EUR 40,00
|
Badanie techniczne: HU + AU (badanie techniczne + emisja spalin), zależnie od landu i towarzystwa od 90 do 110 Eur. Np. w TÜV Süd to HU: 53,50 Eur, AU 41,00 Eur, TÜV Nord za wszystko 91,50 Eur.
Jeżeli samochód jest młodszy niż 3 lata, nie trzeba robić badania technicznego.
Tłumaczenie dokumentów samochodowych również zależnie z którego kraju. Dokumenty z Francji np. ok. 50-70 Eur w biurze tłumaczeń, poza pośrednictwem biur z pewnością można znaleźć tańsze oferty.
Opłata ekologiczna (zielona nalepka) obowiązuje tylko w niektórych większych miastach, w centrum (np. Berlin, Monachium), kosztuje ok. 5 Euro i ważna jest bezterminowo w każdym mieście. Brak nalepki równa się karze w wysokości 80 eur (od 01.05.2014r). Każdy samochód, który chce wjechać do centrum, musi taką plakietkę posiadać (również turyści).
Inne opłaty: w przypadku nowego samochodu to 19% podatku, w przypadku samochodów używanych podatku tego się nie płaci.
Przy samochodach sprowadzanych do Niemiec należy przedstawić również świadectwo dokonania odprawy celnej, które otrzymuje się w urzędzie celnym oraz trzeba jedynie posiadać ważny COC (certyfikat zgodności), a jeżeli auto jest z po za UE to konieczne, trzeba odprowadzić podatek i z kompletem papierów udajemy się do urzędu komunikacyjnego. (dokumenty rej., umowa kupna/rachunek, dowód osobisty, HU+AU, zaświadczenie o braku zastrzeżeń, uiszczony podatek drogowy, ubezpieczenie, certyfikat zgodności/homologacja, potwierdzenie odprawy celnej) .
Podatek drogowy w Niemczech - obliczanie składki, wysokości podatku.Ubezpieczenie OC
Wyrobienie COC potrzebnego do rejestracji.
sobota, 27 września 2014
Sprzedaż auta. Jak określić cenę sprzedaży auta?
Witam serdecznie,
czesto spotykam się z narzekaniami osób, które chcą sprzedać auto, że klienci są wybredni,
ogłoszenie nie cieszy się popularnością, dzwonią jedynie handlarze którzy proponują śmieszne pieniądze za auto. To niestety prawda, że nie tylko handlarze mają problem z sprzedażą samochodów, ale również osoby prywatne powodów jest przynajmniej kilka - omówię je w kolejnym artykule, bo niestety przy większości ofert popełniono kardynalne błędy.
Jest jeden skutecznyi prosty sposób na przyciągnięcie odpowiedniego klienta do oferty Twojego auta
- właścicwa wycena to klucz do sukcesu sprzedania auta szybko i bez zbędngo zangazowania czasu. Możesz mieć kiepskie zdjęcia auta w ogłoszeniu, opis może być z błędami i niekompletne, ale jesli zaproponujesz atrakcyjną cenę to auto sprzedasz w ciągu dwóch tygodni. To cena dyktuje warunki na rynku, natomiast jest to rynek na tyle różnorodny, że auto z tego samego rocznika i podobnym wyposażeniem mogą różnić się w cenie o 100% - wejdź na otomoto.pl i sprawdź teraz;)
Dziś opiszę sposób wyceny, natomiast w kolejnych artykułach dowiesz się jak stworzyć ofertę, która będzie cieszyła się zainteresowaniem.
W takim razie jak należy wycenić auto na sprzedaż, tak abym nie sprzedał go za tanio, a jednocześnie nie czekać w nieskączoność na klienta. Musisz wiedzieć za co klient chętnie dopłaci. Z mojego doświadczenia wynika, że jest to najczęściej:
- młody rocznik
- klimatronik
- fabryczne alufelgii
- fabryczne rozbudowane audio (cd to dziś standard)
- wypadkowość (oryg. lakieru, szyb)
- udokumentowanie przebiegu i historii napraw
- stan techniczny (usterki mechaniczne, elektroniczne i lakiernicze, stan wnętrza)
A teraz napiszę czego nie mogą przeboleć klienci. Opisze najważniejsze czynniki, które decydują o tym że nie kupimy auta. Jeżli masz jakiś problem z którymś z wymienionych punktów to albo obniż cenę lub postaraj się ten problem rozwiązać.
Wszelkiego rodzaju odbarwienia lakieru, rdza, widoczne niedoróbki blacharskie to zdecydowanie zniechęca do zakupu auta. Mam tu na myśli wypadkowość oraz niski standard naprawy, Jeśli auto jest dobrze zrobione i nie widać sladów jego przeszłosci - nie będziesz miał większych problemów, a do Ciebie należy decyzja czy podzielisz się tą widzą z klientem.
Usterki mechaniczne, które wpływają na jazdę i są nie do ukrycia przy sprzedaży powodują, że wśród potencialnych klientów zostają tylko handlarze, a najczęściej mechanicy, którzy są w stanie w własnym zakresie naprawić auto - nie możez spodziewać się że dostaniesz za auto średnią rynkową.
Sprawdź lepiej ile stoją najtańsze propozycja w Twojej okolicy i zaproponują niską cenę - być może ktos prywatnie skusi się na auto do naprawy, choć raczej będzie to profesjonalista;), który jak nie wyjdzie na swoim przy sprzedaży - nie kupi Twojego auta.
Usterki elektroniczne czesto nie są wyłapywane przez potencialnego klienta, ale jeśli już coś wykryje o czym wczęśniej nie mówiłeś musisz spodziewać, się że zacznie wytykać ten problem i negocjować cenę lub po prostu zrezygnuje. W większości przypadków jednak rzadko kto wyłapuje usterki np. egr, przepływomierza lub dpf jeśli nie dają wyraźnych objawów.
Historia serwisowa ma coraz większe znaczenie. Coraz więcej osób oczekuje, że wymiana rozrządu bedzie udokumentowana, a auto zostało sprowadzone z ks. serwisową lub FV za naprawy -zawsze polecam sprawdzić te dokumenty aby przekonać się o ich autentyczności. Dokumentacja odgrywa szczególnie ważną rolę w autach 3 letnich lub modelach prestiżowych.
Wyposażenie - w dużym skrócie im bogatsze tym lepiej. Zawsze auto z dobrym wyposażeniem sprzeda się szybciej. Jeśli masz mozliwosć to rozejrzy się za alufelgami do swojego auta - to zdecydowanie poprawi jego wygląd. Radio świetnie jeśli jest fabryczne lub wysokiej klasy zamienik - ważne, żeby nie było dziury/zaslepki w desce, która od razu rzuca się w oczy. Klima jak jest to niech działa sprawnie - nie czaruj, że trzeba ją nabić jesli problem jest poważniejszy.
To chyba najważniejsze punkty na które klienci szczególnie zwracają uwagę .
A teraz najwazniejsze, aby wycenić swoje auto musisz wiedzieć jakiej wersji poszukują najczęściej potencialni klienci. Zwróć uwagę na pozycję które zaznaczyłem w serwisie otomoto.pl
Ps Zostaw zawsze opcję do negocjacji, są osoby którym jak nie spuscisz 100 zł na aucie to go nie kupia dla zasady;)
czesto spotykam się z narzekaniami osób, które chcą sprzedać auto, że klienci są wybredni,
ogłoszenie nie cieszy się popularnością, dzwonią jedynie handlarze którzy proponują śmieszne pieniądze za auto. To niestety prawda, że nie tylko handlarze mają problem z sprzedażą samochodów, ale również osoby prywatne powodów jest przynajmniej kilka - omówię je w kolejnym artykule, bo niestety przy większości ofert popełniono kardynalne błędy.
Jest jeden skutecznyi prosty sposób na przyciągnięcie odpowiedniego klienta do oferty Twojego auta
- właścicwa wycena to klucz do sukcesu sprzedania auta szybko i bez zbędngo zangazowania czasu. Możesz mieć kiepskie zdjęcia auta w ogłoszeniu, opis może być z błędami i niekompletne, ale jesli zaproponujesz atrakcyjną cenę to auto sprzedasz w ciągu dwóch tygodni. To cena dyktuje warunki na rynku, natomiast jest to rynek na tyle różnorodny, że auto z tego samego rocznika i podobnym wyposażeniem mogą różnić się w cenie o 100% - wejdź na otomoto.pl i sprawdź teraz;)
Dziś opiszę sposób wyceny, natomiast w kolejnych artykułach dowiesz się jak stworzyć ofertę, która będzie cieszyła się zainteresowaniem.
W takim razie jak należy wycenić auto na sprzedaż, tak abym nie sprzedał go za tanio, a jednocześnie nie czekać w nieskączoność na klienta. Musisz wiedzieć za co klient chętnie dopłaci. Z mojego doświadczenia wynika, że jest to najczęściej:
- młody rocznik
- klimatronik
- fabryczne alufelgii
- fabryczne rozbudowane audio (cd to dziś standard)
- wypadkowość (oryg. lakieru, szyb)
- udokumentowanie przebiegu i historii napraw
- stan techniczny (usterki mechaniczne, elektroniczne i lakiernicze, stan wnętrza)
A teraz napiszę czego nie mogą przeboleć klienci. Opisze najważniejsze czynniki, które decydują o tym że nie kupimy auta. Jeżli masz jakiś problem z którymś z wymienionych punktów to albo obniż cenę lub postaraj się ten problem rozwiązać.
Wszelkiego rodzaju odbarwienia lakieru, rdza, widoczne niedoróbki blacharskie to zdecydowanie zniechęca do zakupu auta. Mam tu na myśli wypadkowość oraz niski standard naprawy, Jeśli auto jest dobrze zrobione i nie widać sladów jego przeszłosci - nie będziesz miał większych problemów, a do Ciebie należy decyzja czy podzielisz się tą widzą z klientem.
Usterki mechaniczne, które wpływają na jazdę i są nie do ukrycia przy sprzedaży powodują, że wśród potencialnych klientów zostają tylko handlarze, a najczęściej mechanicy, którzy są w stanie w własnym zakresie naprawić auto - nie możez spodziewać się że dostaniesz za auto średnią rynkową.
Sprawdź lepiej ile stoją najtańsze propozycja w Twojej okolicy i zaproponują niską cenę - być może ktos prywatnie skusi się na auto do naprawy, choć raczej będzie to profesjonalista;), który jak nie wyjdzie na swoim przy sprzedaży - nie kupi Twojego auta.
Usterki elektroniczne czesto nie są wyłapywane przez potencialnego klienta, ale jeśli już coś wykryje o czym wczęśniej nie mówiłeś musisz spodziewać, się że zacznie wytykać ten problem i negocjować cenę lub po prostu zrezygnuje. W większości przypadków jednak rzadko kto wyłapuje usterki np. egr, przepływomierza lub dpf jeśli nie dają wyraźnych objawów.
Historia serwisowa ma coraz większe znaczenie. Coraz więcej osób oczekuje, że wymiana rozrządu bedzie udokumentowana, a auto zostało sprowadzone z ks. serwisową lub FV za naprawy -zawsze polecam sprawdzić te dokumenty aby przekonać się o ich autentyczności. Dokumentacja odgrywa szczególnie ważną rolę w autach 3 letnich lub modelach prestiżowych.
Wyposażenie - w dużym skrócie im bogatsze tym lepiej. Zawsze auto z dobrym wyposażeniem sprzeda się szybciej. Jeśli masz mozliwosć to rozejrzy się za alufelgami do swojego auta - to zdecydowanie poprawi jego wygląd. Radio świetnie jeśli jest fabryczne lub wysokiej klasy zamienik - ważne, żeby nie było dziury/zaslepki w desce, która od razu rzuca się w oczy. Klima jak jest to niech działa sprawnie - nie czaruj, że trzeba ją nabić jesli problem jest poważniejszy.
To chyba najważniejsze punkty na które klienci szczególnie zwracają uwagę .
A teraz najwazniejsze, aby wycenić swoje auto musisz wiedzieć jakiej wersji poszukują najczęściej potencialni klienci. Zwróć uwagę na pozycję które zaznaczyłem w serwisie otomoto.pl
Staraj się określić wartosć swojego auta na podstawie podobnych ogłoszeń. Auto powinno mieć taki sam silnik, podobne wyposażenie, wersja nadwoziowa ma bardzo duże znaczenie. Do tego możesz dodać rok i rodzaj skrzyni biegów. Takie parametry jak przebieg oraz wypadkowość czy serwis w ASO możesz sobie podarować - sprzedawcy to często zaznaczają zbyt pochopnie;)
Tak wycenione auto okreslasz na tle rynku całego modelu i wtedy widzisz jak stoisz z ceną w szerszej perspektywie. Im wyższa cena skonfiugurowanego modelu tym dana wersja cieszy się lepszą opinią. Pamiętaj każdy model wychodził w wielu wersjach i konfiguracjach jedne cieszą się popularnością i są poszukiwane inne z kolei są omijane na ryku aut używanych - sprawdź jak jest w Twoim przypadku.
Pamiętaj zalezy Ci na zdecydowanym kliencie, który szuka konkretnego auta, dlatego podczas publikacji ogłoszenia zaznacz wszystkie możliwe opcje tak aby można było otrzymać wynik z Twoim autem (jeśli klient zaznaczy opcję której nie wybrałeś Twoje ogłszenie z automatu zostanie odrzucone) - może właśnie ktoś szuka auta w Twoim kolorze i za to dodatkowo Ci dopłaci;)
UWAGA nie pisz bajek na temat auta w ogłoszeniu oraz nie zaznaczaj głupot w formularzu, uczciwośc to klucz do sukcesu. Jeśli ściemniasz i kłamiesz to możesz się spodziewać, że klient się zdenerwuje i tylko Cię zwymyśla - zapomni o tym, że sprzedasz auto.
To chyba na tyle odnośnie refleksji na temat wyceny auta do sprzedaży. Pamiętaj nie przeginaj z ceną, bo nie znajdziesz klienta i porównuj się z ogłoszeniami w których są auta podobne do Twojego - najlepiej z Twojej okolicy. Pozdrawaim do nastepnego razu;)
niedziela, 14 września 2014
Czy nowy bedzie tańszy od uzywanego? Motor 34/2014
Cześć,
przeglądając artykuły w części PORADY Tygodnika MOTOR trafiłem na ciekawa symulacje kosztów auta używanego kontra auto nowe. Jest masa osób która narzeka na drogi serwis oraz ciągłe naprawy w przypadku kilkunastoletnich aut. Auta nowe kosztuja użytkownika zdecydowanie więcej niż używane tylko udziały w poszczególnych kosztach sie zmieniają.
W porównaniu brał udział:
VW Passat B5 Kombi 1.9 TDI 130 km 2000 r.
VW Polo 1.4 TDI 2014
VW Golf 1.6 TDI 2014
VW Passat 2.0 TDI 2014
Auta miały podobny poziom wyposażenia, koszty zostały podliczone w skali roku.
W przypadku nowych auta ich zakup był finansowany kredytem na 4 lata, auto uzywane
w rubryce zajmowanej przez kredyt miało rozpisana amortyzację (na 4 lata) kwoty zakupu.
Koszty zostały podzielone na:
- dodatkowe wydatki (płyny, opony, myjnia)
- raty kredytu i OC, AC
- naprawy i pakiet startowy (auto uzywane)
- wpłata kredyt (auto nowe)
- przeglądy okresowe z wymiana oleju
- paliwo (dystans 20 tys km)
Nie wchodząc w szczegóły używany Passat był zdecydowanie najtanszym rozwiązaniem.
W skali miesiąca auta kosztowały zgodnie z kolejnoscią na górze:
1370 zł
2041 zł
2609 zł
3240 zł
Fakt auta uzywane trzeba częściej naprawiac niż te które wyjeżdzające dopiero co z salonu. Niestety w przypadku nowych aut utrata wartości ma duży udział w kosztach utrzymania auta i niestety przesądza o ich porażce.
przeglądając artykuły w części PORADY Tygodnika MOTOR trafiłem na ciekawa symulacje kosztów auta używanego kontra auto nowe. Jest masa osób która narzeka na drogi serwis oraz ciągłe naprawy w przypadku kilkunastoletnich aut. Auta nowe kosztuja użytkownika zdecydowanie więcej niż używane tylko udziały w poszczególnych kosztach sie zmieniają.
W porównaniu brał udział:
VW Passat B5 Kombi 1.9 TDI 130 km 2000 r.
VW Polo 1.4 TDI 2014
VW Golf 1.6 TDI 2014
VW Passat 2.0 TDI 2014
Auta miały podobny poziom wyposażenia, koszty zostały podliczone w skali roku.
W przypadku nowych auta ich zakup był finansowany kredytem na 4 lata, auto uzywane
w rubryce zajmowanej przez kredyt miało rozpisana amortyzację (na 4 lata) kwoty zakupu.
Koszty zostały podzielone na:
- dodatkowe wydatki (płyny, opony, myjnia)
- raty kredytu i OC, AC
- naprawy i pakiet startowy (auto uzywane)
- wpłata kredyt (auto nowe)
- przeglądy okresowe z wymiana oleju
- paliwo (dystans 20 tys km)
Nie wchodząc w szczegóły używany Passat był zdecydowanie najtanszym rozwiązaniem.
W skali miesiąca auta kosztowały zgodnie z kolejnoscią na górze:
1370 zł
2041 zł
2609 zł
3240 zł
Fakt auta uzywane trzeba częściej naprawiac niż te które wyjeżdzające dopiero co z salonu. Niestety w przypadku nowych aut utrata wartości ma duży udział w kosztach utrzymania auta i niestety przesądza o ich porażce.
Najcześciej wyszukiwane samochody w ogłoszeniach - raport otomoto
dzisiaj chciałbym poruszyć temat aut używanych. Warto wiedzieć jakich samochodów poszukują nasi rodacy. Te bardziej popularne na pewno lepiej trzymają wartosć oraz łatwiej oraz drożej można je sprzedać. Ponizej zamieszczam raport serwisu otomoto.pl w którym jest masa interesujących statystyk dotyczacych zadawanych zapytań do ich wyszukiwarki. Polecam przeazalizować ten krótki dokument i wysnuć wnioski przed sprzedażą lub zakupem auta.
Link do raportu z otomoto.pl
Pierwsza 10 bez zmian od lat dominuja auta rodem z Nimiec: VW, Ople, Audi, niespodzianka może być Mazda 3 (miejsce 9) oraz Honda Civic (miejsce 10)- potwierdza to poglad, że szukamy aut, które mają opinie bezawarynych. W raporcie na zabrakło aut francuskich w pierwszej 50 - dominuje Renault, co ciekawe nie pojawił się żaden Peugeot.
Jeśli ten artykuł Cię zainteresował to polecam Ci jeszcze ten:
otomoto - statystyki. Co warto zaznaczyć wypełniając ogłoszenie;)
wtorek, 12 sierpnia 2014
Sprawdzenie wtryskiwaczy, układu wtryskowego - jak sprawdzić poprawność działania wtryskiwaczy
Witam,
często można spotkać się z sytuacją, że klient warsztatu jest naciągany na wymianę wtryskiwaczy. Warto wiedzieć kiedy taka wymiana jest naprawdę konieczna, a kiedy jesteśmy po prostu naciągani przez serwis na niepotrzebną naprawę. 90% awarii w silniku turbodoładowanym jest spowodowanych przez problemy z układem dolotowym. Układ wtryskowy nie jest tak skomplikowany, a jego diagnostyka jest prosta pod warunkiem, że znamy podstawy związane z jego obsługą.

Aby właściwie zdiagnozować układ wtryskowy warto zastosować się do tej krótkiej listy:
1. Sprawdzenie ciśnienia na pompie wtryskowej
2. Weryfikacja korekt wtryskiwaczy
3. Zrobienie testu przelewów
4. Demontaż wtrysku w razie potrzeby i pomiar parametrów na stole probierczym
Pierwsze dwa punkty zrealizujesz podłączając dedykowany komputer diagnostyczny, test przelewów wykonasz zestawem za trochę ponad 100 zł. W ostateczności wtryski będą musiały być zdjęte i przetestowane na stole probierczym - demontaż to zadanie dla mechanika z doświadczeniem oraz odpowiednim sprzętem.
Wtryskiwacz elektromagnetyczny zbudowany jest z cewki elektromagnetycznej, zaworu sterującego oraz końcówki wtryskiwacza. Sprawność cewki oraz zaworu sterującego zweryfikujesz komputerem diagnostycznym oraz robiąc test przelewów.Natomiast do precyzyjnej oceny poprawności działania końcówki wtryskiwacza będzie Ci potrzebny stół probierczy.
Polecam przy pierwszych objawach zużycia/zapchania wtryskiwaczy poddać je procedurze czyszczenia
na maszynie JET CLEAN TRONIC lub zdjęcia wtryskiwaczy i oddania ich do czyszczenia oraz pomiarów na stole probierczym.
niedziela, 10 sierpnia 2014
Dwumasowe koło zamachowe -porady Motor 30/2014
Witam,
w wydaniu 40/2014 Tygodnika Motor pojawił się ciekawy i bardzo pouczający materiał dotyczący dwumasu w samochodach. Na wielu forach, wśród użytkowników oraz wielu mechanik ciągle jest przekonanie, że koło dwumasowe to zło i jego celem jest nabijanie kieszeni producentom części. Żyjemy w kraju w którym prawie każdy zna się na motoryzacji, sporcie i polityce;) i chętnie powtarza zasłyszane informacje które nie mają merytorycznych podstaw.
W artykule Motoru pojawiło się kilka ciekawych i trafnych porad, które uważam, że warto przekazać i wdrażać podczas jazdy i serwisu auta.
Koła dwumasowe zostały wprowadzone ze względu na co raz bardziej restrykcyjne normy emisji spalin oraz podwyższanie osiągów silników. Obecnie około 70% aut (diesel i benzyna) jest wyposażonych w dwumas - ta technologia sprawdza się w codziennej eksploatacji auta i będzie z roku na rok coraz bardziej popularna i szerzej stosowana.
Dwumas ma za zadanie chronienie przed szkodliwymi przeciążeniami oraz drganiami skrzynie biegów, sprzęgło, przeguby, a nawet panewki i wał korbowy.Obroty biegu jałowego w nowoczesnych silnikach zostały obniżone do takich poziomów które mogą powodować powstawanie rezonansów będących bardzo szkodliwe dla silnika. Cały układ przeniesienia napędu został zaprojektowany w myśl zasady chronić co drogie tym co jest łatwiejsze i tańsze w naprawie. Lepiej jest wymienić dwumas niż naprawiać skrzynie biegów, to tak jak z układem hamulcowym - najpierw zużywają się klocki, później tarcze.
W starszych silnikach takie dodatki nie było potrzebne, trzeba sobie uświadomić, że w obecnych silnikach turbodoładowanych energia wyzwalana w sumie silnika potrafi być 100% większa niż w jednostce wolnossącej.
Dlaczego w aucie jest potrzebne koło dwumasowe?
- obniża obroty biegu jałowego, dziki czemu spada spalanie
- niweluje drgania przy zapalaniu i gaszeniu silnika
- pozwala na podniesienie momentu obrotowego do 10% bez konieczności ingerencji w układ korbowy
- ogranicza drgania na skrzyni biegów oraz przegubach
- podnosi komfort jazdy redukując drgania silnika - szczególnie do 1500 obrt./min.
- koło kompensuje gorsze właściwości tłumiące bloków silnika wykonanych z stopów lekkich
Objawy awarii koła dwumasowego:
- klekotania i terkotanie na biegu jałowym
- piski słyszalne przy redukowaniu biegów
- stuki przy ruchach gazu na niskich obrotach
- głośne telepanie przy gaszeniu silnika
Jak diagnozować usterkę koła dumasowego:
- na piątym biegu przy około 1000 obr./min. zacznij przyspieszać jeśli pojawi się telepania
koło kwalifikuje się za jakiś czas do wymiany
- jadąc na 3 biegu przy 3000 obr./minutę wymuś szarpniecie sprzęgłem dodając w trakcie jego puszczania sporo gazu. Nasłuchuj czy nie ma telepania.
- kompleksową diagnostykę umożliwi jedynie demontaż: poszukiwanie ewentualnych wycieków, obracając kołem sprawdzamy łożyska, pomiar miernikiem bicia oraz zmierzenie luzu odwodowego.
Jak wydłużyć trwałość koła dumasowego?
- delikatnie ruszaj z pierwszego biegu
- nie ruszaj z drugiego błędu
- unikaj poślizgu sprzęgła
- staraj się nie jeździć na niskich obrotach ( poniżej 10
w wydaniu 40/2014 Tygodnika Motor pojawił się ciekawy i bardzo pouczający materiał dotyczący dwumasu w samochodach. Na wielu forach, wśród użytkowników oraz wielu mechanik ciągle jest przekonanie, że koło dwumasowe to zło i jego celem jest nabijanie kieszeni producentom części. Żyjemy w kraju w którym prawie każdy zna się na motoryzacji, sporcie i polityce;) i chętnie powtarza zasłyszane informacje które nie mają merytorycznych podstaw.
W artykule Motoru pojawiło się kilka ciekawych i trafnych porad, które uważam, że warto przekazać i wdrażać podczas jazdy i serwisu auta.
Koła dwumasowe zostały wprowadzone ze względu na co raz bardziej restrykcyjne normy emisji spalin oraz podwyższanie osiągów silników. Obecnie około 70% aut (diesel i benzyna) jest wyposażonych w dwumas - ta technologia sprawdza się w codziennej eksploatacji auta i będzie z roku na rok coraz bardziej popularna i szerzej stosowana.
Dwumas ma za zadanie chronienie przed szkodliwymi przeciążeniami oraz drganiami skrzynie biegów, sprzęgło, przeguby, a nawet panewki i wał korbowy.Obroty biegu jałowego w nowoczesnych silnikach zostały obniżone do takich poziomów które mogą powodować powstawanie rezonansów będących bardzo szkodliwe dla silnika. Cały układ przeniesienia napędu został zaprojektowany w myśl zasady chronić co drogie tym co jest łatwiejsze i tańsze w naprawie. Lepiej jest wymienić dwumas niż naprawiać skrzynie biegów, to tak jak z układem hamulcowym - najpierw zużywają się klocki, później tarcze.
W starszych silnikach takie dodatki nie było potrzebne, trzeba sobie uświadomić, że w obecnych silnikach turbodoładowanych energia wyzwalana w sumie silnika potrafi być 100% większa niż w jednostce wolnossącej.
Dlaczego w aucie jest potrzebne koło dwumasowe?
- obniża obroty biegu jałowego, dziki czemu spada spalanie
- niweluje drgania przy zapalaniu i gaszeniu silnika
- pozwala na podniesienie momentu obrotowego do 10% bez konieczności ingerencji w układ korbowy
- ogranicza drgania na skrzyni biegów oraz przegubach
- podnosi komfort jazdy redukując drgania silnika - szczególnie do 1500 obrt./min.
- koło kompensuje gorsze właściwości tłumiące bloków silnika wykonanych z stopów lekkich
Objawy awarii koła dwumasowego:
- klekotania i terkotanie na biegu jałowym
- piski słyszalne przy redukowaniu biegów
- stuki przy ruchach gazu na niskich obrotach
- głośne telepanie przy gaszeniu silnika
Jak diagnozować usterkę koła dumasowego:
- na piątym biegu przy około 1000 obr./min. zacznij przyspieszać jeśli pojawi się telepania
koło kwalifikuje się za jakiś czas do wymiany
- jadąc na 3 biegu przy 3000 obr./minutę wymuś szarpniecie sprzęgłem dodając w trakcie jego puszczania sporo gazu. Nasłuchuj czy nie ma telepania.
- kompleksową diagnostykę umożliwi jedynie demontaż: poszukiwanie ewentualnych wycieków, obracając kołem sprawdzamy łożyska, pomiar miernikiem bicia oraz zmierzenie luzu odwodowego.
Jak wydłużyć trwałość koła dumasowego?
- delikatnie ruszaj z pierwszego biegu
- nie ruszaj z drugiego błędu
- unikaj poślizgu sprzęgła
- staraj się nie jeździć na niskich obrotach ( poniżej 10
Zakup używanego auta - kontakt, rozmowa telefoniczna z sprzedawcą.
Cześć,
często podsyłacie na mojego maila linki do ogłoszeń, które ma ocenić. Z góry uprzedzam, że nie podejmuje się oceny auta po samych zdjęciach i ogłoszeniu - to zbyt mało, żeby stwierdzić czy oferta sprzedaży auta jest godna zainteresowania. Jeśli chcesz kupić auto to nie staniesz się mądrzejszy tylko przez przeglądanie ogłoszeń, aby odróżnić ofertę nie wartą zainteresowania od takiej, która może być okazją trzeba zdobyć doświadczenie lub wykorzystać wiedzę innych osób - najlepiej jest połączyć te dwie rzeczy.
Zasada jest taka im dalej jedziemy po auto tym lepiej musimy je sprawdzić przed naszym wyjazdem.
Podaje listę z pytaniami, które najczęściej zadaje szukając używanego auta w PL lub zagranicą.
1. Czy oferta jest ciągle aktualna (opisujecie auto)?
2. Prosicie o potwierdzenie podstawowych danych auta (rok produkcji, przebieg, moc silnika).
3. Pytacie czy sprzedawca jest pośrednikiem czy właścicielem (od kiedy)?
4. Auto zarejestrowane, od kiedy w PL, ilu właścicieli, firma czy osoba prywatna?Do kiedy OC, przegląd techniczny?
Sprowadzone z jakiego kraju? Od jak dawna w PL? Opłacone dokładnie co (akcyza, skarbowy, recykling). W dowodzie osoba prywatna czy firma? Ilu właścicieli?
często podsyłacie na mojego maila linki do ogłoszeń, które ma ocenić. Z góry uprzedzam, że nie podejmuje się oceny auta po samych zdjęciach i ogłoszeniu - to zbyt mało, żeby stwierdzić czy oferta sprzedaży auta jest godna zainteresowania. Jeśli chcesz kupić auto to nie staniesz się mądrzejszy tylko przez przeglądanie ogłoszeń, aby odróżnić ofertę nie wartą zainteresowania od takiej, która może być okazją trzeba zdobyć doświadczenie lub wykorzystać wiedzę innych osób - najlepiej jest połączyć te dwie rzeczy.
Z uwagi na to, że większość ogłoszeń jest kiepsko napisana. Często zawierają podstawowe błędy w opisie lub braki, które nie pozwalają nam określić wyposażenia auta, przeszłości samochodu oraz jego obecnego stanu. Zdjęcia to podobny temat. Często brakuje fotografii przedstawiających cały samochód - jego wnętrze oraz karoserię. Często widuje się w ogłoszeniach brudne auta stojące w cieniu, prześwietlone lub niedoświetlone zdjęcia lub czasami nawet rozmazane. Oczywiście coraz więcej aukcji ma galerie tworzone przez osoby mających pojęcie o fotografii, ale i tu popełnia się błędu - po co wrzucać 30 - 40 zdjęć które w kółko przedstawiają to samo? - temat dobry na kolejny artykuł o tym jak sprzedać auto.
Wróćmy do głównego wątku tego wpisu, a więc rozmowy telefonicznej z sprzedawcą - mam nadzieję, że już zrozumiałeś, że nie warto kierować się tym co widzisz na zdjęciach lub tym co jest w opisie (to jest nie wystarczające). Twoje zadanie to uzyskać jak najwięcej informacji na temat auta podczas kontaktu z sprzedawcą przez tel. - jazda w ciemno na oględziny auta to często marnowanie swojego czasu oraz sprzedawcy, nie wspominając o pieniądzach przeznaczonych na wyjazd.
Zasada jest taka im dalej jedziemy po auto tym lepiej musimy je sprawdzić przed naszym wyjazdem.
Podaje listę z pytaniami, które najczęściej zadaje szukając używanego auta w PL lub zagranicą.
1. Czy oferta jest ciągle aktualna (opisujecie auto)?
2. Prosicie o potwierdzenie podstawowych danych auta (rok produkcji, przebieg, moc silnika).
3. Pytacie czy sprzedawca jest pośrednikiem czy właścicielem (od kiedy)?
4. Auto zarejestrowane, od kiedy w PL, ilu właścicieli, firma czy osoba prywatna?Do kiedy OC, przegląd techniczny?
Sprowadzone z jakiego kraju? Od jak dawna w PL? Opłacone dokładnie co (akcyza, skarbowy, recykling). W dowodzie osoba prywatna czy firma? Ilu właścicieli?
5. Auto sprzedane na umowę kupna-sprzedaży czy fakturę VATmarża, a może VAT23%? Faktura z Polski czy z zagranicy?
6. Czy dokumentacja auta jest kompletna? PL - dowód rej. oraz karta pojazdu. Sprowadzone - dokumenty rejestracyjne (w zależności od kraju są różne specyfikacje dokumentów).
7. Historia serwisowa, przebieg? - czy są dokumenty serwisowe od kiedy do kiedy (ks. serwisowa, FV za naprawy, naprawy odnotowane w systemie ASO, przeglądy techniczne).
7.1 Co było robione w ostatnim czasie? Kiedy, przebieg oraz dane warsztatu?
7.2 W jakim stanie jest auto? Świecące się kontrolki, komunikaty serwisowe? Klimatyzacja sprawna? Pukające zawieszenie, problemy z zapaleniem, zgaszeniem silnika, gwizdająca turbina, branie oleju, wycieki oleju, sprzęgło, koło dwumasowe, skrzynia biegów, akumulator?
8. Bezwypadkowość? - czy wszystkie szyby są oryginalne z tego samego roku, czy lakier jest oryginalny - był mierzony miernikiem? Czy sprzedawca ma wiedzę, zdjęcia co i kiedy było ewentualnie naprawiane?
9. W jakim stanie są opony? Zimowe/letnie? Rozmiar, nazwa, grubość bieżnika, rok produkcji opon? Dodatkowy komplet? Koło zapasowe oraz podnośnik?
10. Możliwość sprawdzenia auta miernikiem lakieru w SKP czy też ASO lub w nieautoryzowanym wybranym przez Ciebie warsztacie?
10.1 Poproś o podanie VIN, daty pierwszej rejestracji, numery tablic rej., kraju pochodzenia oraz podesłanie dokumentów serwisowych auta w formie skanów lub zdjęć.
10.1 Możliwość obejrzenia auta? Dokładny adres, data godzina - dostępność sprzedawcy?
Podsumowując część pytań zadasz jedynie osobie prywatnej,która używała auto przez dłuższy czas inne będą szczególnie ważne podczas zakupu u pośrednika. Co jeśli sprzedawca nie będzie potrafił udzielić odpowiedzi na moje pytania? - to go poproś żeby z łaski swojej;) obejrzał auto oraz dokumenty i oddzwonił do Ciebie jak będzie miał komplet info. Możesz mu wysłać listę z pytaniami na maila oraz prośbę o podesłanie zdjęć dokumentów, które chciałbyś przed wizytą sprawdzić. Zakup używanego auta to nie weekendowe zakupu w galerii handlowej, dlatego wykaż się rozsądkiem i fachowym podejściem do sprawy.
7.1 Co było robione w ostatnim czasie? Kiedy, przebieg oraz dane warsztatu?
7.2 W jakim stanie jest auto? Świecące się kontrolki, komunikaty serwisowe? Klimatyzacja sprawna? Pukające zawieszenie, problemy z zapaleniem, zgaszeniem silnika, gwizdająca turbina, branie oleju, wycieki oleju, sprzęgło, koło dwumasowe, skrzynia biegów, akumulator?
8. Bezwypadkowość? - czy wszystkie szyby są oryginalne z tego samego roku, czy lakier jest oryginalny - był mierzony miernikiem? Czy sprzedawca ma wiedzę, zdjęcia co i kiedy było ewentualnie naprawiane?
9. W jakim stanie są opony? Zimowe/letnie? Rozmiar, nazwa, grubość bieżnika, rok produkcji opon? Dodatkowy komplet? Koło zapasowe oraz podnośnik?
10. Możliwość sprawdzenia auta miernikiem lakieru w SKP czy też ASO lub w nieautoryzowanym wybranym przez Ciebie warsztacie?
10.1 Poproś o podanie VIN, daty pierwszej rejestracji, numery tablic rej., kraju pochodzenia oraz podesłanie dokumentów serwisowych auta w formie skanów lub zdjęć.
10.1 Możliwość obejrzenia auta? Dokładny adres, data godzina - dostępność sprzedawcy?
Podsumowując część pytań zadasz jedynie osobie prywatnej,która używała auto przez dłuższy czas inne będą szczególnie ważne podczas zakupu u pośrednika. Co jeśli sprzedawca nie będzie potrafił udzielić odpowiedzi na moje pytania? - to go poproś żeby z łaski swojej;) obejrzał auto oraz dokumenty i oddzwonił do Ciebie jak będzie miał komplet info. Możesz mu wysłać listę z pytaniami na maila oraz prośbę o podesłanie zdjęć dokumentów, które chciałbyś przed wizytą sprawdzić. Zakup używanego auta to nie weekendowe zakupu w galerii handlowej, dlatego wykaż się rozsądkiem i fachowym podejściem do sprawy.
PS. Jeśli chciałbyś sprawdzić historię serwisową swojego auta skontaktuj się ze mną.
Jarek Tomczak mail. j.tomczak21@gmail.com.
Jarek Tomczak mail. j.tomczak21@gmail.com.
poniedziałek, 4 sierpnia 2014
Zakup auta z Niemiec - Gdzie szukać auta w Niemczech?
Witam,
z uwagi na ciągle powtarzające się pytanie gdzie szukać auta w Niemczech wygodniej jest mi napisać ten krótki artykuł niż za każdym razem tłumaczyć to samo;)
Jest kilka popularnych portali w DE które umożliwiają nam dostęp do setek tys. ogłoszeń.
Wymienię te najpopularniejsze z których sam korzystam i mogę polecić.
1. http://www.mobile.de/pl/ - niemiecki serwis ogłoszeniowy dla tureckich autohandlów;) Niemiecki rynek handlem samochodami zdominowali Turcy, którzy w zasadzie przejęli w całości niemiecki rynek samochodów używanych sprzedawanych na eksport. Dziś już ciężko kupić starsze auto od Niemca w atrakcyjnej cenie bez pominięcia tureckiego handlarza.
2. http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-autos/c216 - Ebay to dobre miejsce poszukania oferty wymarzonego auta. Oferty są wymieszane, znajdziemy okazje cenowe, auta uszkodzone i takie które kosztują kosmiczne pieniądze w porównaniu do średniej rynkowej.
3.http://www.autoscout24.de/ - bardzo duży serwis z ogromna ilością ofert. Jego zaleta jest również to, że jest popularny w innych krajach i jednym kliknięciem można poszukać auta w Belgii czy Francji. Często z niego korzystam szukając aut uszkodzonych, wiele atrakcyjnych ofert.
4. http://www.12gebrauchtwagen.de/ - odkryłem ten serwis szukając informacji do tego artykułu;) W jednym miejscu mamy ogłoszenia z najbardziej popularnych serwisów z ogłoszeniami samochodowymi w Niemczech. Bardzo fajne rozwiązanie.
5. http://www.webauto.de/ - popularny serwis ogłoszeń motoryzacyjnych w Niemczech, mało znany w PL.
Regularnie przeglądając można trafić na ciekawe okazje - niekoniecznie pod względem ceny. Sporo ofert z niemieckich ASO oraz od osób prywatnych.
To chyba najpopularniejsze i do tych najwcześniej się ograniczam szukając auta u Niemców.
Mniej popularne są miedzy innymi:
http://www.kalaydo.de/ - niemieckie ASO, niemieccy właściciele
http://auto.quoka.de/
http://www.auto.de/
PS. Jeśli chcesz sprowadzić bezpiecznie i korzystnie auto z Niemiec skontaktuj się ze mną. Pomagam w negocjacji ceny, dogaduje warunki odbioru auta, załatwianiu formalności w niemieckich urzędach oraz przygotowuje tłumaczenia i dokumenty do rejestracji w PL. Kontakt: Jarek Tomczak 693 582 120, j.tomczak21@gmail.com
z uwagi na ciągle powtarzające się pytanie gdzie szukać auta w Niemczech wygodniej jest mi napisać ten krótki artykuł niż za każdym razem tłumaczyć to samo;)
Jest kilka popularnych portali w DE które umożliwiają nam dostęp do setek tys. ogłoszeń.
Wymienię te najpopularniejsze z których sam korzystam i mogę polecić.
1. http://www.mobile.de/pl/ - niemiecki serwis ogłoszeniowy dla tureckich autohandlów;) Niemiecki rynek handlem samochodami zdominowali Turcy, którzy w zasadzie przejęli w całości niemiecki rynek samochodów używanych sprzedawanych na eksport. Dziś już ciężko kupić starsze auto od Niemca w atrakcyjnej cenie bez pominięcia tureckiego handlarza.
2. http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-autos/c216 - Ebay to dobre miejsce poszukania oferty wymarzonego auta. Oferty są wymieszane, znajdziemy okazje cenowe, auta uszkodzone i takie które kosztują kosmiczne pieniądze w porównaniu do średniej rynkowej.
3.http://www.autoscout24.de/ - bardzo duży serwis z ogromna ilością ofert. Jego zaleta jest również to, że jest popularny w innych krajach i jednym kliknięciem można poszukać auta w Belgii czy Francji. Często z niego korzystam szukając aut uszkodzonych, wiele atrakcyjnych ofert.
4. http://www.12gebrauchtwagen.de/ - odkryłem ten serwis szukając informacji do tego artykułu;) W jednym miejscu mamy ogłoszenia z najbardziej popularnych serwisów z ogłoszeniami samochodowymi w Niemczech. Bardzo fajne rozwiązanie.
5. http://www.webauto.de/ - popularny serwis ogłoszeń motoryzacyjnych w Niemczech, mało znany w PL.
Regularnie przeglądając można trafić na ciekawe okazje - niekoniecznie pod względem ceny. Sporo ofert z niemieckich ASO oraz od osób prywatnych.
To chyba najpopularniejsze i do tych najwcześniej się ograniczam szukając auta u Niemców.
Mniej popularne są miedzy innymi:
http://www.kalaydo.de/ - niemieckie ASO, niemieccy właściciele
http://auto.quoka.de/
http://www.auto.de/
PS. Jeśli chcesz sprowadzić bezpiecznie i korzystnie auto z Niemiec skontaktuj się ze mną. Pomagam w negocjacji ceny, dogaduje warunki odbioru auta, załatwianiu formalności w niemieckich urzędach oraz przygotowuje tłumaczenia i dokumenty do rejestracji w PL. Kontakt: Jarek Tomczak 693 582 120, j.tomczak21@gmail.com
Naprawa gwarancyjna - co to jest? Dlaczego mój dealer nie widzi wizyt robionych w innym serwisie?
Witam,
chciałbym poruszyć elementarny temat związany z sprawdzeniem historii serwisowej używanego auta. Większość osób nie zna znaczenia wyrażenia naprawa gwarancyjne i mylnie uważa, że to wszystkie naprawy przeprowadzone w czasie okresu gwarancyjnego. Sam numer VIN umożliwia sprawdzić jedynie naprawy gwarancyjne.
Wyjdźmy od definicji naprawy gwarancyjnej - jest to naprawa przeprowadzona na koszt producenta związana z wadą która ujawniła się w czasie okresu gwarancyjnego, a nie była związana z zużyciem auta.
W tym miejscy warto poruszyć temat akcji serwisowych, które często również są widoczne w całej sieci serwisów autoryzowanych danej marki. Są to takie naprawy, które wynikają z wad konstrukcyjnych auta, które zagrażają bezpośrednio naszemu bezpieczeństwu i są również usuwane na koszt producenta, nawet po okresie gwarancji.
Większość systemów serwisowych przetrzymuje informacje jedynie o naprawach gwarancyjnych oraz akcjach serwisowych. W zależności od rozwiązania technicznego jest tam z reguły zapisana data wizyty, przebieg oraz zakres naprawy.
Wymienię serwisy w których sprawdzicie jedynie naprawy gwarancyjne i akcje serwisowe:
Alfa Romeo, BMW, Chevrolet, Citroen, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Kia, Mercedes- Benz, Nissan, Opel, Peugeot, Subaru, Suzuki, Toyota, Volvo.
* W przypadku marek wytłuszczonych sytuacja jest trochę inna.
BMW ma połączona bazę serwisową w większości ASO w DE, po za Niemcami w zasadzie widoczne są tylko naprawy gwarancyjne. W PL widzimy często wpisy z niemieckich serwisów + naprawy gwar.
Ford w połowie 2013 r ruszył z projektem tworzenia centralnej bazy serwisowej na którą trafiają obecnie już wszystkie naprawy bez względu na rynek. Bazy nie pokrywa obecnie wszystkich serwisów.
Opel w podobnym czasie jak Ford utworzył swoją centralna bazę - budowa bazy ciągle trwa i kolejne serwisy są do niej podłączane.
Tak jak widzicie zmiany idą ku lepszemu, natomiast ciągle większość producentów nie dba o interes posiadaczy starszych aut i nie zbiera informacji o naprawach dostępnych w centralnej bazie serwisowej.
W przypadku aut do 5 lat weryfikacja w systemie ASO to konieczność. Jeśli będziesz kiedyś chciał sprzedać auto z przekręconym i udokumentowanym licznikiem - możesz mieć poważne problemy. Najwięcej ryzykujesz podczas zakupu auta do 5 lat to one najczęściej maja historię w ASO, która po weryfikacji wskazuje, że licznik jest cofnięty.
Szukając auta oprócz VIN zawsze pytaj o ks. serwisową lub dowód rejestracyjny (proś o skany, zdjęcia) - to często umożliwi ustalenie serwisu zajmującego się autem.
PAMIĘTAJ! każde auto można zweryfikować, pod względem przebiegu, historii serwisowej oraz ewentualnych napraw lakierniczych - wystarczy poprosić sprzedawcę o przesłanie dokumentów do weryfikacji (ks. serwisowa, badanie techniczne, dowód rejestracyjny). Pamiętaj Nie Kupuj Kota w Worku!
chciałbym poruszyć elementarny temat związany z sprawdzeniem historii serwisowej używanego auta. Większość osób nie zna znaczenia wyrażenia naprawa gwarancyjne i mylnie uważa, że to wszystkie naprawy przeprowadzone w czasie okresu gwarancyjnego. Sam numer VIN umożliwia sprawdzić jedynie naprawy gwarancyjne.
Wyjdźmy od definicji naprawy gwarancyjnej - jest to naprawa przeprowadzona na koszt producenta związana z wadą która ujawniła się w czasie okresu gwarancyjnego, a nie była związana z zużyciem auta.
W tym miejscy warto poruszyć temat akcji serwisowych, które często również są widoczne w całej sieci serwisów autoryzowanych danej marki. Są to takie naprawy, które wynikają z wad konstrukcyjnych auta, które zagrażają bezpośrednio naszemu bezpieczeństwu i są również usuwane na koszt producenta, nawet po okresie gwarancji.
Większość systemów serwisowych przetrzymuje informacje jedynie o naprawach gwarancyjnych oraz akcjach serwisowych. W zależności od rozwiązania technicznego jest tam z reguły zapisana data wizyty, przebieg oraz zakres naprawy.
Wymienię serwisy w których sprawdzicie jedynie naprawy gwarancyjne i akcje serwisowe:
Alfa Romeo, BMW, Chevrolet, Citroen, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Kia, Mercedes- Benz, Nissan, Opel, Peugeot, Subaru, Suzuki, Toyota, Volvo.
* W przypadku marek wytłuszczonych sytuacja jest trochę inna.
BMW ma połączona bazę serwisową w większości ASO w DE, po za Niemcami w zasadzie widoczne są tylko naprawy gwarancyjne. W PL widzimy często wpisy z niemieckich serwisów + naprawy gwar.
Ford w połowie 2013 r ruszył z projektem tworzenia centralnej bazy serwisowej na którą trafiają obecnie już wszystkie naprawy bez względu na rynek. Bazy nie pokrywa obecnie wszystkich serwisów.
Opel w podobnym czasie jak Ford utworzył swoją centralna bazę - budowa bazy ciągle trwa i kolejne serwisy są do niej podłączane.
Tak jak widzicie zmiany idą ku lepszemu, natomiast ciągle większość producentów nie dba o interes posiadaczy starszych aut i nie zbiera informacji o naprawach dostępnych w centralnej bazie serwisowej.
W przypadku aut do 5 lat weryfikacja w systemie ASO to konieczność. Jeśli będziesz kiedyś chciał sprzedać auto z przekręconym i udokumentowanym licznikiem - możesz mieć poważne problemy. Najwięcej ryzykujesz podczas zakupu auta do 5 lat to one najczęściej maja historię w ASO, która po weryfikacji wskazuje, że licznik jest cofnięty.
Szukając auta oprócz VIN zawsze pytaj o ks. serwisową lub dowód rejestracyjny (proś o skany, zdjęcia) - to często umożliwi ustalenie serwisu zajmującego się autem.
PAMIĘTAJ! każde auto można zweryfikować, pod względem przebiegu, historii serwisowej oraz ewentualnych napraw lakierniczych - wystarczy poprosić sprzedawcę o przesłanie dokumentów do weryfikacji (ks. serwisowa, badanie techniczne, dowód rejestracyjny). Pamiętaj Nie Kupuj Kota w Worku!
niedziela, 29 czerwca 2014
Naprawa, wymiana silnika - co wybrać, koszty, gwarancji.
Witam,
naprawa silnika po uszkodzeniu nigdy nie należy do tanich i szybkich operacji. Z jednej strony musimy się liczyć z dużymi wydatkami z drugiej na pewno będziemy mieli wątpliwości do fachowości oraz gwarancji wykonania naprawy. Warto poczytać wpisy na farach w którym użytkownicy narzekają, że auto po wymianie silnika ciągle sprawia problemy, lub generalny remont nie przyniósł spodziewanego rezultatu - w takich sytuacjach często mechanicy rozkładają ręce i proponują przeprowadzenie kolejnej płatnej naprawy, która znowu może nie przynieść spodziewanego rezultatu.
W ostatnich latach podaż używanych silników na naszym rynku gwałtownie wzrosła - jest to związane z dużym importem aut z UK przeznaczonych na cześć. Niestety za ilością nie idzie jakość, większość sprowadzanych silników jest mocno wyeksploatowanych lub w przeszłości miały jakieś większe lub mniejsze problemy (awarię układu wtryskowego, turbo, głowicy). Z drugiej strony usługi firm zajmujących się remontami silników podrożały, a część mniejszych zakładów po prostu upadła ze względu konkurencji części używanych lub braku możliwości naprawy nowszych jednostek. Niestety awaria silnika to dość spory problem,a przepis na sukces całej procedury nie jest łatwy do osiągnięcia.
Odpowiedzmy sobie na krótkie pytanie kiedy wymieniać, a kiedy naprawiać silnik.
Naprawiamy gdy:
- do remontu jest głowica
- uszkodziliśmy wał korbowy
- zużyły się uszczelniacze zaworowe (kopcenie)
Warunek musimy znaleźć firmę która zna się na swojej robocie i potrafi precyzyjnie zregenerować silnik, a następnie go złożyć.
Szukamy używanego gdy:
- skrajne wyeksploatowanie (problemy z kompresją, zużyciem oleju)
- zatarty cały silnik
- zalanie silnika wodą
- przegrzanie silnika prowadzące do uszkodzenia tłoków i innych elementów
Aby dokonać takiej wstępnej selekcji trzeba umieć ocenić stan jednostki napędowej, wykonując odpowiednie testy oraz rozbierając silnik w poszukiwaniu przyczyny. Do tego typu zadań przyda się doświadczenie oraz odpowiedni sprzęt. W zależności od sytuacji warto przeprowadzić:
- badanie szczelności głowicy
- pomiar ciśnienia oleju
- pomiar ciśnienia oleju turbosprężarki
- zmierzenie kompresji
- weryfikacja układu wtryskowego (najlepiej oddać do czyszczenia)
- weryfikacja stanu turbo
- weryfikacja działania DPF oraz katalizatora
- diagnostyka komputerowa
- sprawdzenie termostatu, EGR, przepustnicy
- demontaż miski olejowej i płukanie układu
- weryfikacja stanu panewek
- sprawdzenie układu zapłonowego
Przyczyny awarii silnika są różne, podobnie jak ich zakres. W zależności od sytuacji warto zweryfikować niektóre punkty z tej listy, aby mieć rozeznanie w kosztach i przyczynach awarii. Często sama wymiana silnika nic nie da, ponieważ zaraz powodem kolejnej poważnej usterki może być niesprawny układ wtryskowy, który wypali nam dziury w tłokach lub turbina która wpadnie do środka silnika robiąc spustoszenie. Silnik to organizm składający się z kilku układów, jeśli choćby jeden jest w kiepskiej kondycji - odbije się to na parametrach oraz w dłużej lub krótszej perspektywie na stanie silnika. Dobry mechanik powinien nam wyjaśnić co spowodowało problem z silnikiem oraz w jaki sposób można zapobiec powtórzeni się tej sytuacji oraz co zapobiegawczo warto byłoby zrobić przy okazji remontu.
Wymiana i naprawa silnika to temat rzeka, każdy musi w własnym zakresie zmierzyć się z tym pytaniem. Tego typu naprawy nie są nigdy tanie, ani łatwe do realizacji dlatego poleca się zainwestowanie w dobrych specjalistów, oraz sprawdzone i pewne źródła części. Naprawa po łebkach może przynieść tylko rozczarowanie.
PS. Postaram się opisać na przykładzie jak szukać używanego silnika oraz w jaki sposób przeprowadzić jego remont z uwzględnieniem cen.
naprawa silnika po uszkodzeniu nigdy nie należy do tanich i szybkich operacji. Z jednej strony musimy się liczyć z dużymi wydatkami z drugiej na pewno będziemy mieli wątpliwości do fachowości oraz gwarancji wykonania naprawy. Warto poczytać wpisy na farach w którym użytkownicy narzekają, że auto po wymianie silnika ciągle sprawia problemy, lub generalny remont nie przyniósł spodziewanego rezultatu - w takich sytuacjach często mechanicy rozkładają ręce i proponują przeprowadzenie kolejnej płatnej naprawy, która znowu może nie przynieść spodziewanego rezultatu.
Odpowiedzmy sobie na krótkie pytanie kiedy wymieniać, a kiedy naprawiać silnik.
Naprawiamy gdy:
- do remontu jest głowica
- uszkodziliśmy wał korbowy
- zużyły się uszczelniacze zaworowe (kopcenie)
Warunek musimy znaleźć firmę która zna się na swojej robocie i potrafi precyzyjnie zregenerować silnik, a następnie go złożyć.
Szukamy używanego gdy:
- skrajne wyeksploatowanie (problemy z kompresją, zużyciem oleju)
- zatarty cały silnik
- zalanie silnika wodą
- przegrzanie silnika prowadzące do uszkodzenia tłoków i innych elementów
Aby dokonać takiej wstępnej selekcji trzeba umieć ocenić stan jednostki napędowej, wykonując odpowiednie testy oraz rozbierając silnik w poszukiwaniu przyczyny. Do tego typu zadań przyda się doświadczenie oraz odpowiedni sprzęt. W zależności od sytuacji warto przeprowadzić:
- badanie szczelności głowicy
- pomiar ciśnienia oleju
- pomiar ciśnienia oleju turbosprężarki
- zmierzenie kompresji
- weryfikacja układu wtryskowego (najlepiej oddać do czyszczenia)
- weryfikacja stanu turbo
- weryfikacja działania DPF oraz katalizatora
- diagnostyka komputerowa
- sprawdzenie termostatu, EGR, przepustnicy
- demontaż miski olejowej i płukanie układu
- weryfikacja stanu panewek
- sprawdzenie układu zapłonowego
Przyczyny awarii silnika są różne, podobnie jak ich zakres. W zależności od sytuacji warto zweryfikować niektóre punkty z tej listy, aby mieć rozeznanie w kosztach i przyczynach awarii. Często sama wymiana silnika nic nie da, ponieważ zaraz powodem kolejnej poważnej usterki może być niesprawny układ wtryskowy, który wypali nam dziury w tłokach lub turbina która wpadnie do środka silnika robiąc spustoszenie. Silnik to organizm składający się z kilku układów, jeśli choćby jeden jest w kiepskiej kondycji - odbije się to na parametrach oraz w dłużej lub krótszej perspektywie na stanie silnika. Dobry mechanik powinien nam wyjaśnić co spowodowało problem z silnikiem oraz w jaki sposób można zapobiec powtórzeni się tej sytuacji oraz co zapobiegawczo warto byłoby zrobić przy okazji remontu.
Wymiana i naprawa silnika to temat rzeka, każdy musi w własnym zakresie zmierzyć się z tym pytaniem. Tego typu naprawy nie są nigdy tanie, ani łatwe do realizacji dlatego poleca się zainwestowanie w dobrych specjalistów, oraz sprawdzone i pewne źródła części. Naprawa po łebkach może przynieść tylko rozczarowanie.
PS. Postaram się opisać na przykładzie jak szukać używanego silnika oraz w jaki sposób przeprowadzić jego remont z uwzględnieniem cen.
Likwidacja szkody komunikacyjnej z OC - oszustwa ubezpieczycieli.
Witam,
mam nadzieję, że informacje zawarte w tym wpisie nigdy wam się nie przydadzą, natomiast warto znać najpopularniejsze sztuczki ubezpieczycieli, które mają na celu jak najmniej korzystna wycenę naszej szkody.
Aby wiedzieć jak się bronic trzeba znać metody ubezpieczalni.
Najpopularniejsze sztuczki ubezpieczycieli, aby zaniżyć wartość odszkodowania:
1. Zaniżanie części potrzebnych do naprawy:
- zaniżanie wartości części ze względu na ich wiek
- zaniżanie wartości części ze względu na ich zużycie
- stosowanie najtańszych zamienników
- żądanie FV za oryginalne części
Ubezpieczyciel ma obowiązek zapłacić za nowe części w oryginale i to bez amortyzacji.
Jedynie jeśli wykaże, że auto po naprawie zyskało na wartości może domagać się obniżenia kwoty wypłaconego odszkodowania - rzadkie przypadki. W przypadku aut na gwarancji ubezpieczyciel musi zapłacić za nowe części o jakości oryginału. Najtańszy zamiennik może być zaproponowany jeśli dane część była mocno wyeksploatowana. W tego typu sprawach powołujcie się na uchwałę Sądu Najwyższego z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie o syg. III CZP 80/11 - stosowanie amortyzacji części lub z 20 czerwca 2012 r. w sprawie syg. III CZP 85/11 - stosowanie części oryginalnych. Szczegóły znajdziecie w Internecie.
2. Brak auta zastępczego - ubezpieczenie OC sprawcy musi obejmować wydatki na zapewnienie auta zastępczego. Jesli masz inny pojazd nie przysługuje Ci to prawo. W tego typu sprawach powołaj się na uchwałę Sądu Najwyższego z 17 listopada 2011 r. w sprawie o syg. III CZP 05/11
3. Brak rekompensaty za utratę wartości auta - auta powypadkowe maja niższą cenę, dlatego ubezpieczyciel powinien zwrócić utratę wartości handlowej po kolizji. Powołaj się na uchwałę Sądu Najwyższego z 12 października 2001 r. w sprawie o syg. III CZP 57/01
mam nadzieję, że informacje zawarte w tym wpisie nigdy wam się nie przydadzą, natomiast warto znać najpopularniejsze sztuczki ubezpieczycieli, które mają na celu jak najmniej korzystna wycenę naszej szkody.
Aby wiedzieć jak się bronic trzeba znać metody ubezpieczalni.
Najpopularniejsze sztuczki ubezpieczycieli, aby zaniżyć wartość odszkodowania:
1. Zaniżanie części potrzebnych do naprawy:
- zaniżanie wartości części ze względu na ich wiek
- zaniżanie wartości części ze względu na ich zużycie
- stosowanie najtańszych zamienników
- żądanie FV za oryginalne części
Ubezpieczyciel ma obowiązek zapłacić za nowe części w oryginale i to bez amortyzacji.
Jedynie jeśli wykaże, że auto po naprawie zyskało na wartości może domagać się obniżenia kwoty wypłaconego odszkodowania - rzadkie przypadki. W przypadku aut na gwarancji ubezpieczyciel musi zapłacić za nowe części o jakości oryginału. Najtańszy zamiennik może być zaproponowany jeśli dane część była mocno wyeksploatowana. W tego typu sprawach powołujcie się na uchwałę Sądu Najwyższego z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie o syg. III CZP 80/11 - stosowanie amortyzacji części lub z 20 czerwca 2012 r. w sprawie syg. III CZP 85/11 - stosowanie części oryginalnych. Szczegóły znajdziecie w Internecie.
2. Brak auta zastępczego - ubezpieczenie OC sprawcy musi obejmować wydatki na zapewnienie auta zastępczego. Jesli masz inny pojazd nie przysługuje Ci to prawo. W tego typu sprawach powołaj się na uchwałę Sądu Najwyższego z 17 listopada 2011 r. w sprawie o syg. III CZP 05/11
3. Brak rekompensaty za utratę wartości auta - auta powypadkowe maja niższą cenę, dlatego ubezpieczyciel powinien zwrócić utratę wartości handlowej po kolizji. Powołaj się na uchwałę Sądu Najwyższego z 12 października 2001 r. w sprawie o syg. III CZP 57/01
Jak ocenić stan zużycia paska rozrządu? 10 rad na temat obsługi rozrządu.
Witam,
z uwagi na to, że już kilka razy natrafiłem na różnych forach internetowych na pytanie:
Jak ocenić stan zużycia paska rozrządu? lub Ile przejadę jeszcze na tym rozrządzie?
- postanowiłem napisać ten krótki artykuł opierając się na informacjach z
Tygodnika Motor 12/2014
Na wstępie warto sobie wyjaśni, że nie ma sposobu który pozwala nam na sprawdzenie stanu zużycia rozrządu czy też zweryfikować kiedy był wymieniony. Najbezpieczniej przyjąć zasadę, że rozrząd wymieniamy zawsze po zakupie używanego auta. Chyba, że sprzedawca dysponuje dokumentacja przeprowadzonej naprawy z rachunkami na części i robociznę.
9. Wymieniaj rozrząd maksymalnie co 7 lat.
10. Nie stosuj powtórnie zdemontowanego paska - trudno wtedy o właściwe naprężanie oraz łatwo o pomyłkę w montaży (zły kierunek).
Na koniec dodam od siebie, zawsze szczegółowo dokumentuj przeprowadzane naprawy swojego auta. Części bierz zawsze na FV (paragony po kilku tygodniach robią się wyblakłe) w serwisach wymagaj rachunku za przeprowadzona naprawę - to jakieś nieporozumienie jeśli za naprawę musisz zapłacić kilkaset zł i nie masz jeszcze rachunku.
z uwagi na to, że już kilka razy natrafiłem na różnych forach internetowych na pytanie:
Jak ocenić stan zużycia paska rozrządu? lub Ile przejadę jeszcze na tym rozrządzie?
- postanowiłem napisać ten krótki artykuł opierając się na informacjach z
Tygodnika Motor 12/2014
Na wstępie warto sobie wyjaśni, że nie ma sposobu który pozwala nam na sprawdzenie stanu zużycia rozrządu czy też zweryfikować kiedy był wymieniony. Najbezpieczniej przyjąć zasadę, że rozrząd wymieniamy zawsze po zakupie używanego auta. Chyba, że sprzedawca dysponuje dokumentacja przeprowadzonej naprawy z rachunkami na części i robociznę.
10 praktycznych porad związanych z paskiem rozrządu dziennikarzy Tygodnika Motor.
1. Wymień zawsze rozrząd po zakupie auta używanego,
stosuje się tu identyczna zasadę jak do wymiany oleju i filtrów.
1. Wymień zawsze rozrząd po zakupie auta używanego,
stosuje się tu identyczna zasadę jak do wymiany oleju i filtrów.
2. Nie wierz w zapewnienia sprzedawcy o wymianie rozrządu, jeśli tego odpowiednio nie udokumentował.
Ludzie wpadają na rożne głupie pomysły, czyszczą pasek i obudowę, wymieniają tylko sam pasek lub po prostu na siłę uatrakcyjniają swoją ofertę.
Ludzie wpadają na rożne głupie pomysły, czyszczą pasek i obudowę, wymieniają tylko sam pasek lub po prostu na siłę uatrakcyjniają swoją ofertę.
3. Wraz z paskiem wymieniaj komplet rolek i pompę wody.
Najczęściej blokująca się rolka doprowadza do zerwania.
4. Wybieraj tylko produkty renomowanych producentów - na rozrządzie się nie oszczędza.
5. Kupuj części przez internet (najtańsze źródło części) - zwróć uwagę na opis przedmiotu,
każdy z podzespołów powinien mieć wymienionego producenta - zdarzają się części no name,
za które nikt nie chce brać odpowiedzialności.
każdy z podzespołów powinien mieć wymienionego producenta - zdarzają się części no name,
za które nikt nie chce brać odpowiedzialności.
6. Nie toleruj wycieków oleju - ma destruktywne działanie na gumę. Wymień uszczelniacz na wale przy okazji wymiany rozrządu.
7. Nie przekraczaj granicy 100 tys. km na tym samym rozrządzie.
8. Jeżdżąc głównie po mieście skróć wymianę o 30% - rozrząd w takich warunkach jest narażony na większe obciążenia.
9. Wymieniaj rozrząd maksymalnie co 7 lat.
10. Nie stosuj powtórnie zdemontowanego paska - trudno wtedy o właściwe naprężanie oraz łatwo o pomyłkę w montaży (zły kierunek).
Na koniec dodam od siebie, zawsze szczegółowo dokumentuj przeprowadzane naprawy swojego auta. Części bierz zawsze na FV (paragony po kilku tygodniach robią się wyblakłe) w serwisach wymagaj rachunku za przeprowadzona naprawę - to jakieś nieporozumienie jeśli za naprawę musisz zapłacić kilkaset zł i nie masz jeszcze rachunku.
Sprzedaż auta, a rozliczenie podatku w PIT. Jak rozliczyć sprzedaż auta?
Cześć,
poruszę dzisiaj dość ważny i interesujący temat związany z rozliczeniem podatku od sprzedaży auta w PIT.
Odpowiem na najczęściej zadawane pytania:
Kiedy muszę zapłacić podatek od sprzedaży auta?
Czy muszę rozliczyć stratę na sprzedaży samochodu?
W jakim PIT mam rozliczyć sprzedaż auta?
Do kiedy zapłacić ewentualny podatek?
poruszę dzisiaj dość ważny i interesujący temat związany z rozliczeniem podatku od sprzedaży auta w PIT.
Odpowiem na najczęściej zadawane pytania:
Kiedy muszę zapłacić podatek od sprzedaży auta?
Czy muszę rozliczyć stratę na sprzedaży samochodu?
W jakim PIT mam rozliczyć sprzedaż auta?
Do kiedy zapłacić ewentualny podatek?
Obowiązek rozliczenie sprzedaży samochodu maja osoby, które posiadały je do pół roku (liczone od końca miesiąca w którym kierowca kupił auto). Jeżeli kupiłeś auto 12 stycznia to możesz go sprzedać bez rozliczania w PIT dopiero 1 sierpnia.
Sprzedaż auta rozliczasz w PIT-36, uwzględniasz na nim również pozostałe dochody, także te z tytułu umowy o pracę (zamiast w PIT-37).
Bezwzględnie czy zarobiłeś na aucie czy może straciłeś musisz rozliczyć to w PIT,
jeśli sprzedaż go w ciągu 6 miesięcy.
Zeznanie podatkowe składamy do 30 kwietnia i do tej daty mamy czas na opłacenie podatku.
Do zapłaty będziesz miał podatek według skali Twoich dochodów 18 lub 32 proc.
WAŻNE. Jeśli straciłeś na sprzedaży auta to możesz tą kwotę w ciągu 5 lat odliczyć
od zysków z sprzedaży innych auta.
od zysków z sprzedaży innych auta.
PS. Jesli masz pytania odnośnie tego artykułu pisz na maila: j.tomczak21@gmail.com.
Pomogę w rozliczeniu podatku od sprzedaży auta.
Pomogę w rozliczeniu podatku od sprzedaży auta.
Subskrybuj:
Posty (Atom)